|
Главная |
Отделка поверхности древесины различными способами
При желании мастер может облагородить внешний вид своего изделия и
защитить структуру древесины от вредного воздействия атмосферных
осадков. Не всегда имеется возможность приобрести шпон или древесину
ценных пород. Идеальным решением этой проблемы является применение
разнообразных тонирующих лаков, с помощью которых можно получить
покрытие под орех, красное дерево и т. д. Для той же цели используются
морилки и бейцы. Бейц – сухой порошок красителя, а морилка – готовый к
применению водный или спиртовой раствор необходимой концентрации.
Имеются в продаже и синтетические красители.
В том случае, если мастера не удовлетворяют красители, произведенные
промышленным способом, существуют многочисленные рецепты протравы и
крашения древесины, по которым можно самостоятельно изготовить
необходимый состав.
Под отделкой обрабатываемой поверхности понимают создание на ней
защитно-декоративного покрытия с целью улучшения внешнего вида и
защиты от воздействия окружающей среды. Для создания покрытия
применяются различные материалы: лакокрасочные, пленочные, пластиковые
и др.
Отделочные материалы должны обладать хорошей адгезией, то есть надежно
сцепляться с древесиной. Самыми распространенными среди них являются
лакокрасочные, наносимые на поверхность древесины в несколько слоев.
Для того чтобы снизить расход отделочных материалов при многослойной
обработке, перед окрашиванием используют составы, заполняющие поры:
грунтовки, шпаклевки и т. п. Благодаря предварительной обработке этими
материалами, которые к тому же более дешевы, поверхность выравнивается,
что способствует лучшей ее адгезии с эмалями и красками.
В зависимости от характера применяемых материалов и их декоративных
свойств отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и
специальной. При прозрачной отделке сохраняется текстура древесного
материала. Непрозрачное покрытие полностью скрывает естественный цвет и
рисунок древесины. Имитационная отделка воспроизводит на обрабатываемой
поверхности определенный цвет и рисунок. Специальная включает различные
декоративные элементы.
Прозрачные покрытия применяют преимущественно в тех случаях, когда
древесина, из которой изготовлена мебель, обладает красивой текстурой.
Такие изделия рекомендуется использовать для оформления интерьера жилых
помещений.
Прозрачное покрытие на обрабатываемой поверхности создают с помощью
жидких или пленочных материалов. Такую отделку производят по древесине
твердых и ценных лиственных пород.
Простейшим видом прозрачного покрытия является тонкий слой лака.
Непрозрачной отделке подвергают изделия из малоценных пород, текстура
древесины которых не отличается красотой. Применяют этот вид отделки в
тех случаях, когда необходимо придать поверхности высокую устойчивость к
воздействию внешних факторов. Такое покрытие выполняют
пигментированными эмалями, которые накладывают в несколько слоев.
Перед нанесением слоя декоративной краски первоначально устраняют с
обрабатываемой поверхности глубокие неровности. С этой целью проводят ее
шпаклевание и зачистку.
Имитационная отделка улучшает декоративные качества древесины. Она
заключается в нанесении на поверхность листовых материалов и узлов,
которые имитируют текстуру ценных пород древесины. Поверхность изделий
из малоценных пород покрывают специальными красителями, оклеивают
текстурной бумагой, пленками, декоративными пластиками.
Специальная отделка – это украшение мебели: металлизация, золочение,
создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного),
накладок и вставок.
Специальными видами декоративной отделки являются различные способы
выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др. Материал,
форма и художественная обработка отличаются большим разнообразием, но в
любом случае они должны соответствовать стилю данного изделия или
комплекта мебели.
Для того чтобы отделать поверхность древесины, выполняют несколько
последовательных операций. Сначала готовят древесину к отделке, затем
окрашивают ее, грунтуют, заполняют все поры и покрывают слоем древесного
лака.
Подготовка поверхности древесины под прозрачную отделку
Перед тем как приступить к отделке древесины, очень тщательно
обрабатывают древесную поверхность.
Подготовку древесины начинают с зачистки ее поверхности (при монолитном
дереве) специальным рубанком – шлифтиком, имеющим прямоугольное
лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен
отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен
быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного
устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным
зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Для шлифовки
лучше всего подходит наждачная шкурка на тканевой основе. В отличие от
шкурки на бумажной основе она не ломается, легко сгибается в нужном
направлении, да и зерна здесь лучше крепятся к поверхности.
Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избежать
глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли.
При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском,
обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной,
совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Но
как бы хорошо ни была обработана поверхность, на ней все же остается ворс
– мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования
ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной
пленки. Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в
древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и
высушивают в течение 1,5–3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться
и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой
№ 4–5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей
сушкой и шлифовкой повторяют 2–3 раза.
Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в
воду добавляют немного столярного клея: ворс, высыхая, становится более
жестким и легче удаляется. После тщательной шлифовки поверхность
обметают щеткой, и изделие готово для последующей отделки: крашения,
вощения, лакирования или полирования.
Отделка поверхности столярных изделий химическими препаратами
Прежде чем придать древесине желаемый цвет, следует
подготовить ее поверхность к дальнейшей обработке, то есть
произвести обессмоливание и отбеливание.
Обессмоливание древесины
Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые
пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с
отбеливанием.
Если для изготовления какого-то изделия используют древесину
хвойных пород, а затем решают протравить поверхность или
просто покрыть ее лаком, то сначала необходимо обязательно
обработать ее обессмоливающими веществами. Если этого не
сделать, то большое количество смолы не позволит равномерно
окрасить поверхность, да и лаковое покрытие плохо ляжет и со
временем отстанет.
Обессмоливающие вещества растворяют смолу только с
поверхностного слоя древесины, не проникая глубоко в структуру.
В качестве таких препаратов часто используют различные
растворители и омыляющие вещества. Среди наиболее
распространенных растворителей можно назвать бензин, 25 %-
ный раствор ацетона или этиловый спирт. Обработка последним
дает более чистую поверхность. Растворитель наносят кистью,
затем изделие промывают теплой водой и сушат. Эти вещества
очень токсичны и огнеопасны, поэтому они не всегда могут
использоваться. Для обессмоливания большой поверхности
применять дорогие растворители нецелесообразно, поэтому
омыляющие растворы более удобны в применении. Достаточно
часто в качестве таких растворов употребляют растворы
различных щелочей, кальцинированной соды, каустической соды
и поташа.
Все обессмоливающие препараты очень ядовиты, поэтому
достаточно лишь слабого раствора, чтобы вымыть смолу из
поверхностного слоя древесины. Если используют поташ, то для
раствора берут только 5–6 г на 100 мл воды. Кальцинированную и
каустическую соду разводят еще больше: на 100 мл воды всего
лишь 4–5 г. Можно приготовить состав, в рецептуру которого
входят следующие компоненты: 1000 мл воды, 40–50 г питьевой
соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 мл спирта,
200 мл ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на
поверхность, после чего ее промывают водой и сушат.
Практически все препараты после себя оставляют следы – темные
пятна, которые потом можно отбелить специальными растворами.
Отбеливание древесины
Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины.
Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это
признак неравномерного распределения природного пигмента. А
что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела
под воздействием воздуха. Иногда необходимо отбелить древесину
и для того, чтобы придать ей совершенно белый цвет.
Отбеливание проводят непосредственно перед крашением
древесины.
К отбеливающим веществам относятся перекись водорода,
щавелевая кислота, хлорная известь и перекись титана, причем по
сравнению с остальными перекись водорода, щавелевая кислота и
универсальный отбеливатель для тканей наиболее эффективны в
применении и доступны.
Каждый раствор готовится из расчета 50 мл на 1 м2поверхности.
Но все они должны иметь определенную консистенцию.
Для отбеливания древесины подходит 10–12 %-ный раствор
перекиси водорода. Не стоит повышать долю перегидроля – это
может разрушить верхние слои древесины. Лучше добавить
нашатырный спирт в пропорции: на 10 частей раствора 1 часть
спирта. Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным
тампоном или обычной кистью наносят раствор на древесину 3–4
раза через каждые 10–15 минут. Эффект будет заметен не сразу, а
только через сутки или двое. После того как древесина приобретет
нужный цвет, раствор смывают теплой водой.
Щавелевая кислота более ядовита, чем перекись водорода,
поэтому ее используют только в виде водного 5–10 %-ного
раствора. Процесс отбеливания щавелевой кислотой включает в
себя несколько этапов. Сначала готовят 10 %-ный раствор
щавелевой кислоты и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия.
Поверхность обрабатывают раствором соли, после чего сразу же
наносят щавелевую кислоту, смешивая на поверхности два
компонента. Не более чем через 5 минут растворы удаляют,
промывая изделие теплой водой.
Дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода.
При длительной выдержке в этом веществе его древесина лишь
приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно
используют для отбеливания таких пород, как грецкий орех,
береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси
водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка
подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака.
Смесь 20 %-ных растворов перекиси водорода и аммиака в
соотношении 1: 10 рекомендуется применять для отбеливания
ясеня и березы.
Светлые породы древесины – липу, березу, клен, тополь –
отбеливают раствором щавелевой кислоты (1,5–6 мл на 100 мл
кипяченой воды). Для нейтрализации оставшейся на изделии
кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г
кальцинированной соды, 100 мл воды. Сначала в горячей воде
растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него
добавляют хлорную известь. Обработка этим составом
способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию
ворса.
После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают
водой и высушивают.
Для отбеливания дубового шпона используется щавелевая
кислота, реже – 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты.
Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного
раствора, который содержит 2 % серной кислоты, 1,5 %
щавелевой и 2,5 % перекиси натрия.
Иногда при отбеливании древесина некоторых пород приобретает
довольно неожиданные оттенки. Так, грецкий орех, обладающий
контрастной текстурой, становится серовато-голубым или
розовым, а дуб – зеленоватым.
|
