Пиление древесины
Разновидность распиловки, требующей использования специального
оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать
не будем.
В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины,
выбирают ту или иную пилу. А от закрепления на верстаке заготовки
зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить
заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить
перпендикулярно к самой детали, то такой прием называется
горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить
за поверхность верстака, чтобы при работе невозможно было
повредить рабочую доску, при этом выполнять процедуру будет
намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не
вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность
образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой.
Если откол произошел на отпиливаемом куске, то легко можно убрать
лишнюю древесину с нужной части. Но если откол произошел именно
там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, то придется
либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь.
Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с
«мышиным» зубом.
При распиле делают несколько движений лезвием ножовки по уже
отмеченной линии, тем самым лезвие укрепляют в массиве
древесины. При дальнейшей работе только корректируют движения
ножовки, если ее полотно пытается обойти попавшийся сучок или
трудный участок. Физических усилий при правильном пилении быть
не должно: только небольшой равномерный нажим на ножовку во
время плавных движений обеспечит ровный пропил.
Заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок
находился с левой стороны. При завершении пиления свободная
левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на
ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, то есть
полностью проводя полотно ножовки по распилу.
Пилить можно вдоль заготовки (рис. 41, а) и поперек нее (рис. 41, б),
вдоль волокон и поперек, под углом.
Рис. 41. Пиление заготовки: а – вдоль волокон; б – поперек волокон.
Можно использовать распиловочный ящик – штосладу (или стусло), в
стенках которого сделаны пропилы под углом 30, 45, 60 и 90°
(рис. 42).
Рис. 42. Пиление с помощью распиловочного ящика.
Доску в распиловочный ящик укладывают торцом к линии пропила и
прижимают к одной из боковых сторон. Главное – пилить нужно
острой, хорошо разведенной пилой, ровно и свободно, не делая
резких движений, не слишком сильно, но плотно прижимая полотно
пилы к дну пропила. У самого конца распила отпиливаемый кусок
следует придерживать рукой, чтобы он не отломился под
собственным весом.
Широкая пила нужна для распиливания досок и брусков. Зубья такой
пилы косо заточены и выполнены в форме треугольника. Зубья узкой
пилы-ножовки должны быть разведены. Такая пила применяется для
распиливания теса и шалевки.
На примере работы с электропилой ИЭ-5107 рассмотрим подробно
процесс продольного распиливания досок толщиной более 50 мм. Для
этого лучше использовать пилу в стационарном режиме, закрепив на
распиловочном столе (рис. 43).
Рис. 43. Схема обработки пиломатериалов электропилой на
стационарном станке: 1 – щиты-стойки; 2 – лежень; 3 –
диагональные схватки; 4, 6 – наклонный и горизонтальный столики;
5 – электропила; 7 – переносной электропереключатель; 8 –
горизонтальный щит; 9 – режущий диск пилы; 10 – струбцина; 11 –
обрабатываемая доска в положении плашмя; 12 – направляющая
линейка; 13 – обрабатываемая доска в положении на ребро.
Щит для верхней части стола собирают из досок толщиной 40 мм и
шириной 130 мм. Между крайними досками оставляют зазор для того,
чтобы диск пилы мог выходить через него на поверхность щита. Ниже
щита, под столом, устраивают два столика для установки
электропилы в одном из положений: один – горизонтальный, другой –
наклонный. Горизонтальный столик располагают в торцевой части,
наклонный – в середине большого стола. Опорную плиту
электропилы располагают в одной плоскости с верхом
горизонтальных досок стола, тогда выход диска над поверхностью
стола будет максимальным.
Доски раскраивают по направляющей линейке или по разметке. Если
нужно срезать обзол необрезной доски, то это делают по одной
разметке. Доска должна подаваться вперед равномерно. При этом
необходимо следить за тем, чтобы вертикальная плоскость диска
пилы совпадала с воображаемой вертикальной плоскостью пропила,
проходящей через разметочную линию, иначе пила может выйти из
строя.
Для того чтобы выбрать четверть в досках обшивки, располагают
пилу в средней части стола и делают в доске два взаимно
перпендикулярных пропила. Пилу устанавливают при этом в нижней
части столика, а ее диск совмещают с зазором в досках щита стола.
Затем пилу продвигают вверх по столику и фиксируют в положении,
когда диск выступает над поверхностью стола на нужную высоту.
Чтобы выбрать четверть в досках толщиной 40 мм, выдвигают диск
пилы на 22 мм, то есть на половину толщины доски плюс 2 мм.
Прежде чем начать работу, проверяют, не касается ли диск пилы
своей боковой поверхностью досок щита стола; для этого диск просто
проворачивают рукой. После этого пилу закрепляют на столике, а к
доске верстака прикрепляют направляющую линейку длиной 350–400
мм, для чего используют брусок сечением 40 х 40 мм. Линейку
располагают справа по ходу движения от выступающей части диска
на расстоянии 20 мм от его оси.
Перед работой необходимо проконтролировать правильность
установки пилы. Для этого доску ставят на ребро, подводят ее торец
к диску и одновременно прижимают ее боковую грань к
направляющей линейке.
Расположив зубья пилы по оси доски, включают электропилу и,
прижав доску к направляющей линейке, равномерно подают ее
вперед, пока она не окажется пропиленной по всей длине. После
этого доску поворачивают на 90°, кладут ее плашмя и вновь,
прижимая доску к линейке, делают второй пропил под прямым углом
к первому. Когда второй пропил будет закончен, от доски отделяют
рейку поперечным сечением 19 х 20 мм. Таким же способом
выбирают четверть и с противоположной стороны доски.
Разметка, пиление и строгание твердых древесно-волокнистых плит
Решение выделить в отдельную главу вопросы работы с древесно-волокнистой плитой
не случаен. Древесно-волокнистые плиты используют при устройстве полов и
изготовлении мебели своими руками, поэтому навыки работы с такими плитами могут
пригодится как столяру, так и плотнику.
Причиной большинства ошибок, допускаемых при изготовлении деталей мебели из
плит и при устройстве полов из них, является неправильная разметка, поэтому к этой
операции следует отнестись очень серьезно.
Перед разметкой плиту внимательно осматривают и решают, какие края следует
отпилить, а также определяют, какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Чтобы
получить ту или иную плоскую деталь, нередко бывает достаточным отпиливание от
плиты двух крайних полос – продольной и поперечной, причем так, чтобы на них по
возможности остались самые крупные дефекты. Однако в любом случае разметку
делают по всему контуру, иначе эту операцию снова придется выполнять перед
строганием.
Разметку, последовательность которой показана на рис. 44, а, производят сначала на
лицевой пласти.
Рис. 44. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки: б – с лицевой
пласти на кромку; в – с кромки на тыльную пласть.
Первую риску проводят по линейке вдоль продольного края, который не отпиливают.
Ее делают на таком удалении от кромки, чтобы все следы выкрошенных участков
остались за пределами этой линии. Обычно это удаление не превышает 3 мм. Затем,
используя угольник, под прямым углом к продольной стороне проводят две
поперечные риски, начиная с неотпиливаемого края. После этого контур замыкают
второй продольной риской. Все размеры детали откладывают без припусков, точно по
проекту.
По древесине риску прочерчивают карандашом. Запомните правило: прежде чем
проводить риски, необходимо проверить правильность отложенных размеров и
точность прямого угла. Если его величина будет больше или меньше 90°, при сборке
детали не подойдут одна к другой.
С лицевой стороны заготовки разметку переносят на тыльную, используя угольник,
как показано на рис. 44, б, в.
С целью достижения полного соответствия рисок на тыльную сторону сначала
переносят обе концевые точки, а затем по линейке соединяют их риской.
Ограничиться разметкой одной лицевой стороны нельзя, так как во время пиления
возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у
начинающих мастеров. При отсутствии контрольной разметки с обратной стороны
проверить правильность распила становится невозможным. В результате деталь
оказывается зауженной или укороченной, приходится изготавливать новую.
Необходимость разметки тыльной пласти обусловлена также и другой причиной. При
пилении может произойти откол и выкрашивание на оборотной стороне плиты. Чтобы
этого избежать, риску на обороте делают глубокой, для чего по линии разметки
проводят шилом несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Процесс распиливания плит имеет одну очень важную особенность. Пилить
необходимо не по риске, а на расстоянии около 2 мм параллельно ей, оставляя
небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска
обойтись нельзя, потому что даже при тщательной работе пилой кромка все равно не
получится такой же ровной и гладкой, как при строгании. В том случае, если из
большой плиты нужно выпилить несколько деталей, по их границам проводят не одну,
а две риски, расположенные параллельно и удаленные примерно на 5 мм одна от
другой. Пилить следует посередине между рисками. Часть материала в промежутке
уйдет в пропил, а оставшаяся – на припуски.
Плиту, как правило, распиливают сначала в продольном, а затем в поперечном
направлении. Во избежание сдвига плиты во время работы ее закрепляют, причем
самым простым способом является следующий: на плиту садятся, выдвинув место
распила за край стола или табурета.
Сначала делают неглубокий запил легким коротким движением пилы на себя. Чтобы
пила не соскальзывала с запила, ее полотно направляют вдоль согнутого в суставе
большого пальца левой руки или ногтя (рис. 45, а).
Рис. 45. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление.
Только после этого можно приступать к пилению на полный размах руки с легким
нажимом при движении ножовки от себя. При этом пилу постепенно устанавливают
почти перпендикулярно к поверхности плиты (рис. 45, б).
Усиливать нажим на пилу не следует. От этого только затруднится работа и
увеличится вероятность образования перекоса. Пилят неторопливо, стараясь
придерживаться единого ритма. В процессе работы рекомендуется периодически
переворачивать плиту и проверять расположение пропила относительно риски.
Чтобы не было перекосов, плиту распиливают небольшими участками поочередно то с
лицевой, то с оборотной стороны, но в этом случае рекомендуется прорезать глубокие
риски с двух сторон.
Если длина распила большая, до его середины пилят в одном направлении, а затем
плиту разворачивают на 180° и продвигаются навстречу сделанному разрезу. Особую
осторожность нужно соблюдать в том месте, где пропилы соединяются, потому что
плита может обломиться. Плиты, длина которых не превышает 300 мм, нет
необходимости пилить в двух направлениях; но для того, чтобы предотвратить облом,
пиление заканчивают замедленными движениями, удерживая при этом левой рукой
отпиливаемую часть.
При распиливании плиты происходит местное выкрашивание облицовочного слоя, но
это не страшно, так как дальше разметочной риски оно не распространяется, а
оставшаяся полоска с нарушенной облицовкой будет удалена в процессе строгания,
которое выравнивает и делает гладкими все кромки. Перед проведением этой
операции плиту закрепляют в вертикальном положении. С помощью одних только
тисков это сделать не удастся, поэтому для довольно больших по размеру плит
требуется дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 46, а),
которая представляет собой стойку с косыми зазубринами, установленную на
крестовине. По этой стойке перемещается ползун, фиксируемый на уровне любой
зазубрины с помощью проволочной скобы.
Рис. 46. Подставка для опоры плиты при строгании (а) и закрепление обрабатываемой
плиты (б): 1 – стойка; 2 – крестовина; 3 – ползун; 4 – скоба; 5 – тиски; 6 – плита.
Чтобы изготовить такую подставку, потребуются: брусок для стойки и ползуна,
дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы, гвозди для
сколачивания крестовины и крепления к ней стойки. Опорные заплечики и зазубрины
на стойке выпиливают ножовкой. Проволочную скобу сгибают в тисках и с двух сторон
вставляют в отверстия, пробитые в ползуне гвоздем. Закрепление обрабатываемой
плиты показано на рис. 46, б: одну ее сторону зажимают в тисках, а другую опирают
на ползун, установленный на требуемой высоте, которую определяют удобным для
строгания возвышением обрабатываемой кромки над уровнем пола. Обычно она
составляет 900–1000 мм.
Кромки строгают без специальной разметки, так как эта операция производилась в
самом начале обработки, а после правильно проведенного распиливания разметочные
риски должны оставаться хорошо заметными и нетронутыми. Сначала строгают одну
из продольных кромок, затем обе поперечные и вторую продольную. Строгание можно
проводить как с двух концов, так и с одного. В первом случае, чтобы не сколоть
дальний угол плиты, в направлении которого движется рубанок, кромку обрабатывают
до середины с одного конца, а затем, развернув плиту на 180°, – с противоположного.
При строгании в одном направлении на дальнем конце, на уровне разметочной риски,
предварительно делают глубокую зарубку (просечку), используя для этой цели нож
или стамеску.
Кромки сначала выравнивают шерхебелем, а потом рубанком. В том случае, если
толщина снимаемой шерхебелем стружки не превышает 1–1,5 мм, начинают работать
рубанком. Кромки древесно-стружечной плиты строгают так же, как и кромки любых
других плит. Отличие состоит лишь в том, что вместо обыкновенных ленточных
отделяются стружки в виде крошек. На кромку столярной плиты выходят торцы
брусков, поэтому при ее строгании выпуск лезвия ножа уменьшают.
Начинающие столяры, работая рубанком, очень часто допускают такую ошибку: в
начале движения, когда инструмент входит в обрабатываемую поверхность, его
приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. Вследствие этого
начальный и конечный участки кромки оказываются перестроганными, а средняя
часть остается недостроганной. Для избежания подобных погрешностей в начале
строгания следует сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце – правой.
В средней части кромки нажим обеих рук должен быть одинаковым.
К перекосу обрабатываемой поверхности приводит наклон рубанка вбок. А вследствие
изменения наклона с одного бока на другой образуется похожая на пропеллер
поверхность, которую очень трудно выправить. Обнаружить перекос можно с помощью
угольника. Этот инструмент периодически прикладывают длинной стороной к пласти
плиты, а короткой – к кромке. Если возник перекос, сострагивают возвышающиеся
участки.
Благодаря наличию двусторонних разметочных рисок значительно упрощается
контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше,
а в каких меньше. Главное – не перестрогать риски, иначе можно испортить кромку и
повредить облицовочный слой.
Качество проведенной работы проверяют, поставив плиту остроганной кромкой на
гладкий стол. Если она не упадет, значит, строгание выполнено правильно.
Строгание древесины
Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после
пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы
рубанков.
Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают
с грубого выравнивания, для чего используют шерхебель. При этом все движения
направляют поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много
древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые
затрудняют обработку, то не надо делать упор на них. В противном случае в этом
месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.
После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее зачищают
первоначально одиночным рубанком, а затем двойным. При работе с длинными
деталями, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок.
Фуганок держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают корпус немного позади
пробки. Только когда один участок детали по ширине обработан фуганком, переходят
к другому участку. При обработке торцов детали движения направляют от краев к
середине, тогда не возникнут сколы и отщепы.
Приемы работы рубанком немного отличаются. Продвижение рубанка по поверхности
должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. При работе с рубанком
слегка нажимают левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой – на заднюю.
Только так можно получить ровную и гладкую поверхность. На рис. 47 показаны
приемы работы рубанком.
Рис. 47. Работа рубанком: а – правильная; б – неправильная.
